Как самому установить металлическую дверь. Инструкция по самостоятельной установке входной металлической двери. Видео – Установка металлической двери своими руками

Металлические двери по праву считаются самой надежной защитой дома от внешнего мира. Благодаря особенностям конструкции многие покупатели отдают предпочтение именно им. Нужное отметить и внешний вид, который может выглядеть так, как хочет сам покупатель, ввиду огромного количества вариаций дизайна.

Железные двери прекрасно подходят для частных строений, квартир, офисов и хозяйственных помещений. Стоимость их прилично разнится, а монтаж зачастую равен половине стоимости самой металлической защитницы.

Рачительным хозяевам откроем секрет: если монтаж сделать своими руками, то на сэкономленные деньги можно приобрести образец повышенной безопасности и комфорта, к которому можно отнести шумо- и тепло- изоляцию и отсутствие посторонних запахов (в случае пожара на площадке хорошая дверь будет препятствовать проникновению угарных газов в квартиру).

Инструменты и материалы

Для самостоятельной установки нужны инструменты для работы. В приблизительный список входят:

Перфоратор или электрическая ударная дрель;
Строительный уровень;
Ломик;
Конвектор с электродами;
Молоток;
Шлифовальная машинка с отрезным диском;
Отвертка (крестообразная и шлицевая) и гаечный ключ;
Рулетка на 5 м;
Простой карандаш, маркер.

К материалам и комплектующим относятся:

Анкерные болты (анкера), размер которых не меньше 100х150мм.
Набор шестигранников;
Металлическая арматура, сечением 10-12 мм (если фиксация двери будет осуществляться сваркой);
Пена для монтажа – для наполнения пустот между дверным коробом и торцами проема;
Распорные бруски, они представляют собой комплект деревянных клиньев разного поперечного сечения и нужны для временной фиксации в проеме дверного короба, с их помощью так же проверяют правильность вертикальности и горизонтальности конструкции;

Раствор понадобится в том случае, если увеличение дверного проема было выполнено неаккуратно, и люфт между проемом и коробкой составляет более 25 мм;
Солидол для затворных механизмов петель и самой двери;
Большие мешки под отходы;
Метла и совок;
Плотный картон для защиты напольного покрытия от механического воздействия;
Укрывной материал на мебель, если она находится рядом с дверью. Он убережет от строительной пыли и грязи.

Как самому правильно сделать замеры?

Для качественной установки сделать точные расчеты параметров – одна из важнейших операций. Если по каким-то причинам в расчеты вкрадывается неточность, необходимо перемерить еще раз и установить дверь заново.

Существуют стандартные размеры входных металлических дверей (короба и полотна) жилых помещений. Размеры встраиваемых блоков:

860*2050 мм – для него нужна ширина проема от 880 до 960 мм высота от 2070 до 2100 мм;
960*2050 мм – ширина должна составлять от 980 до 1060 мм, высота от 2070 до 2100 мм;
880*2050 мм – от 900 до 980 мм шириной и от 2070 до 2100 мм высотой;
980*2050 мм – от 1000 до 1080 мм в ширину и от 2070 до 2100 мм в высоту.

Для нежилых входных групп – параметры нестандартные и индивидуальные. Дело в том, что ГОСТов огромное количество, точных критериев и определений, чтобы как-то систематизировать понятие нежилых входных проемов, нет.

Замеры делаются в несколько этапов:

Необходимо вычислить ширину проема от стены до стены и высоту от верхнего края до нижнего. Если присутствуют наличники от старой двери, их необходимо удалить и после заниматься расчетами;
В случае, если проем отличается от стандартных параметров, то его нужно сузить или расширить. Выбор делается исходя из соображений, что быстрей и экономичнее;
Непредвиденные обстоятельства, в виде плохо укрепленных или осыпающихся стен, нужно устранить, затем производить замеры.

Демонтаж наружных железных моделей

К разбору прежней двери нужно отнестись со всей ответственностью, так как неправильные действия могут привести к деформации проема и даже к травме. Металлические образцы, в том числе из стали, демонтировать самостоятельно не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Однако, нужно четко выполнять последовательность действий и проявлять аккуратность.

План действий таков:

Подготовка нужных инструментов (гвоздодер, лом, молоток, канцелярский нож, шуруповерт, пассатижи).
Снять полотно (дверь). Если конструкция закреплена универсальными петлями, то потребуется выкрутить саморезы, когда имеются карточные или разъемные петли – в этом случае снять полотно получится довольно быстро.
Нужно убрать наличники.
Снимаем дверную коробку. Нужно найти место в стене, где крепится короб (чаще всего оно находится рядом с петельным или замковым соединением). После того, как крепежи будут выкручены – демонтаж завершен.

Важные моменты:

если снять крепежи не удается можно воспользоваться болгаркой и аккуратно их срезать. Нужно отметить правила безопасности – воспользоваться перчатками, специальными очками. Так же рекомендуется использовать новый круг, для того, чтобы он обеспечивал правильную обрезку, при этом аппарат не должен упираться в дверную коробку;
в случае, если отрезной круг не проходит между коробкой и проемом, требуется увеличить зазор, выдолбив штукатурку с помощью пики, которая вставляется в патрон перфоратора;
обрезка штырей производится строго по правилу (порог короба – боковины – верхняя часть), если нарушить порядок – коробка упадет со всеми вытекающими последствиями;
при наличии старой монтажной пены – ее можно удалить острым канцелярским ножом, а штукатурку можно убрать при помощи молотка.

Подготовка проема

Подготовить проем – немаловажная часть замены двери. Не всегда получается так, что он полностью соответствует параметрам встраиваемой входной группе. Рассмотрим несколько вариантов изменения габаритов дверного проема.

Увеличение (расширение)

Сделать его возможно двумя способами:

Самым распространенным методом расширения является рубка, так как она не требует существенных денежных затрат. После рубки готовый проем уже можно выравнивать и штукатурить. Рубить можно как с одной стороны, так и с двух.
Резка. Способ немного затратный, его преимущество заключается в применении несущих стен, любого уровня прочности. Для осуществления данной процедуры нужно специализированное оборудование с алмазным диском.

Сужение проема

Уменьшение размеров, нужно производить с расчетом на сохранение прочности конструкции, а так ее надежности. В любом случае необходимо делать привязку к капитальной стене стальной арматурой. Возможно 2 способа уменьшения параметров:

кирпичная кладка. Изготовление выполняется как в один кирпич, так и в несколько, до нужного размера. Через 3 суток после работы с кирпичом проводится оштукатуривание. А устанавливать дверное полотно можно не ранее, чем через 10-14 дней;
бетонирование.

Стоит отметить еще один альтернативный вариант сужения дверного проема – это установка двустворчатой двери, где маленькую створку открывать каждый раз не нужно. Плюс ее состоит в том, что ее можно будет открыть, расширив проем, когда нужно будет занести крупногабаритный предмет.

Варианты крепления

На данный момент известно три приема для фиксации входной металлической двери к коробу:

Непосредственно в стене, утапливаемый способ. Толщина стен должна быть не менее 200 мм, иначе выломать такую дверь сможет любой злоумышленник. В качестве крепления используются анкерные болты, для них нужно заранее проделать отверстия, учитывая технологические зазоры. Когда работа окончена, уши болтов маскируются специальными заглушками в цвет самой коробки.
На монтажные пластины. Установка производится на пластины, которые выступают из дверного блока, их количество обычно составляет 3 или 4. В них есть специальные отверстия для закладных. После правильного размещения дверной коробки по периметру должен остаться зазор примерно 10–20 мм. Затем в отверстия устанавливаются стальные направляющие, оставшиеся концы привариваются, либо расклепываются. В качестве замены направляющим можно использовать анкерные болты или арматуру.
Комбинированный, который предполагает совмещение первого и второго способов.

Правила монтажа своими руками

Самостоятельно вставить обе металлические двери в квартиру – задача сложная, но выполнимая. Делится весь процесс на несколько этапов:

Установка дверной коробки. Ее фиксируют деревянными брусками, их толщина должна немного превышать технологические зазоры. Клинья нужно вбить между коробом и проемом, затем проверить уровнем правильность положения.

Верхний угол петлевой стороны – начало монтажа коробки. Далее нужно высверлить отверстия через пластины, при этом диаметр отверстий будет 15 мм, глубина – 100 мм. В них забиваем штыри или болты, которые привариваются к пластинам. Затем проверяем уровень коробки.

Проверочное навешивание дверного полотна. Как только фиксация коробки завершена, необходимо навесить саму дверь для проверки ее хода. Ход двери не должен требовать каких-либо усилий. Затем полотно снимаем

Установка крепежа. Фиксируем крепеж с притворной стороны, задуваем отступы монтажной пеной, излишки удаляем. После делаем установку доборов и обналички.

Вывешивание полотна. Заключительный момент – вешаем дверное полотно, смазываем петли, устанавливаем накладки.

Рассмотрим несколько технологий установки металлических дверей. Первая технология - установка в деревянную коробку. Крепить металл к дереву в современных условиях – вполне реальная задача. Отметим несколько нюансов:

деревянная постройка (сруб из цельного бревна, а так же частные деревянные строения, из минибруса или брусовом доме) имеют свою усадку (8-12 см). Если строению более 5 лет, можно не беспокоиться за изменение параметров конструкции;
для монтажа в дереве используют полужесткое крепление полотна в коробке, при этом петли используют только внешние.

Если для постройки используется пеноблок, газосиликатные блоки в газобетонных блочных стенах, плиты из полистиролбетона, то из-за малой прочности составов особенностью установки дверей в таких домах является дополнительное укрепление. Возможно это несколькими способами:

закладной деталью;
металлической конструкцией;
конструкцией из древесины.

В каркасных и щитовых домах для прочности конструкции можно укрепить дверные проемы дополнительными распорками и стойками, для большей надежности и жесткости их изготавливают из бруса.

Как поставить поворотник?

Поворотник или ручку задвижки еще называют ночным сторожем, так как это дополнительная защита двери от проникновения нежелательных «гостей». Этот механизм приводит в движение задвижку, устанавливается он с внутренней стороны двери, в результате открытие его с внешней стороны абсолютно исключено. Устанавливают это устройство в несколько этапов:

сначала высверливают в необходимом месте торца двери, так называемое, «посадочное место» для корпуса самой задвижки;
формируют специальный карман на ответной части дверного блока;
монтируют запорный ригель;
высверливают подходящее по диаметру отверстие к штоку с внутренней стороны двери и устанавливают поворотник.

Нюансы установки тамбурной двери на лестничной площадке

Тамбурная дверь служит дополнительной защитой от проникновения злоумышленников в квартиру. Установка такой двери позволяет выкроить пространство под личные вещи, например, детскую коляску или велосипед, не переживая за их сохранность и освобождая место в квартире.

«Коридорные двери» по своим конструктивным характеристикам делятся на несколько типов:

дверь с одной створкой по центру и глухими боковыми частями. Такие блоки устанавливают в помещениях с широкими и низкими проемами;
металлическая дверь с двумя открывающимися створками, одна из них – основная, другая открывается в случае необходимости и запирается, в основном, на щеколду;
комбинированные модели. За счет фрамуг, которые могут быть подвижными, можно расширить проход. В случае глухих фрамуг, части дверного блока будут неподвижны. Устанавливают эти образцы в помещениях с высокими потолками и широкими проемами.

Процесс монтажа тамбурной двери довольно схож с установкой входной двери. Моменты, характерные для установки общей двери на лестничной площадке:

если дверь уже была, то желательно подогнать замочные отверстия и точки крепления в новой двери;
строгое соблюдение правильности установки вертикальной и горизонтальной линии;
после завершения работы по установке необходимо подождать, дверью сразу не пользоваться. Нужно это для того, чтобы монтажная пена, которая применялась, могла высохнуть.

Как проверить правильность установки?

Чтобы металлическая дверь долго служила, необходима ее правильная установка. Уточнить наличие отклонений от нормы можно несколькими способами:

Открыть и закрыть дверь. Так проверяется точность уровня и наличие перекосов. Она не должна самопроизвольно открываться. Только применяя усилия из вне можно воздействовать на полотно.
Интервал между коробкой и дверью. Он должен быть сведен к минимуму, так как его будет компенсировать уплотнитель. Уплотнитель выполняет и другую очень важную функцию – изолирует звуки и тепло.
Наличие интервала между дверным проемом и коробкой. Он не должен быть большим, но его присутствие обязательно. Во многом он зависит от правильности выбора размера самой двери.
Вес входной двери. Зависит он от материала и технических характеристик блока (профильная, уголковая, комбинированная). Самой увесистой является комбинированная металлоконструкция, ввиду того, что при ее изготовлении использовали гнутый профиль, а значит, она является самой устойчивой и надежной. Как только установка двери завершена – попробуйте воздействовать на нее, сила, которую вы прикладываете, не должна быть слишком большой. Но даже если вам не совсем комфортно из-за тяжести, вопрос этот решается при помощи подходящего наличника.

Дверная ручка и замок. Ручка не должна болтаться и быть хлипкой, как и туго нажиматься. Здесь важен баланс. Любая фурнитура, в том числе и для двери должна отлично показывать себя в использовании с первого дня установки и на протяжении очень долгого времени. Замок после сборки в двери так же должен себя показать. Современные модели разрабатываются изначально без каких либо дефектов, поэтому разрабатываться новому замку давать шанса не стоит. Использоваться он должен легко без усилий.
Дверные петли. Для полноценной эксплуатации их необходимо смазать во время установки. В противном случае механизм открывания будет нарушен.
Внешний вид двери. На полотне не должно оставаться царапин и тем более вмятин. Если таковые появились во время транспортировки и установки (то есть при минимальном воздействии на поверхность), то говорить о ее защитных антивандальных функциях не приходится, сразу отказывайтесь от образца такого качества. Тоже можно отнести и к декоративным элементам на двери. Если дверной блок с дополнительными элементами цел – можете быть уверены, что у вас качественная модель.

Время чтения ≈ 3 минут

Не секрет, что установка входных дверей своими руками — не только сложный, но и трудоемкий процесс, требующий не только личного участия, но и наличия достаточно физически сильного помощника, поскольку многокилограммовую стальную дверь смонтировать в одиночку будет не просто.

Демонтаж старой железной двери

Найдя ассистента и изучив, как устанавливается входная дверь своими руками, хотя бы теоретически, можно приступать к первому этапу, который заключается либо в демонтаже старой железной двери, если вы ее собираетесь заменить, либо в максимальной подгонке размера проема к габаритам купленной двери, если оборудуется вход в новую квартиру или дом. В первом случае, сначала дверь отделяется от коробки, как на видео ниже (при разъемных петлях это делается с помощью ломика, приоткрыв ее предварительно на 90 градусов, при неразъемных - применяют отвертку), а затем демонтируется сама коробка. Если она металлическая, то возможно, придется для ее распиливания применить «болгарку». Во втором случае с помощью кирпича, шлакоблоков или газобетона уменьшают проем до размеров коробки вместе с дверьми, оставляя технологические зазоры для их выравнивания.

Пошаговая инструкция по установке входной двери

Затем переходят к собственно установке входной металлической двери. Она вставляется в проем, и пока один из работающих удерживает ее, используя уровень, в нужном положении, второй размечает места для анкерных винтов, — они выполняют функцию гарантии надежности и прочности двери.

На фото установки входных дверей видно, как в просверленные отверстия (иногда их подготавливает изготовитель) вставляются анкера, и крепят их сначала со стороны петель, а затем, с — противоположной. Эту часть процесса, не случайно, считают наиболее сложной и трудоемкой. С помощью уровня еще раз проверяют правильность ориентации изделия в геометрических плоскостях.

С помощью приложенного к статье видео, монтаж входных дверей осуществить, несомненно, легче. Так, стоит обратить внимание, как на фото с помощью полиуретанового герметика (монтажной пены) качественно герметизируется пространство между проемом и дверной коробкой. Чтобы избежать деформирования дверной коробки при застывании пены, герметизация производится при закрытой двери. Пространство внизу лучше закрыть не пеной, а цементным раствором, поскольку она, ввиду постоянных нагрузок от ног входящих, через пару месяцев совершенно разрушится. После герметизации стоит на 5-6 часов оставить дверь в закрытом состоянии, не трогая ее.

После этого можно приступать к очень важному этапу - регулировке. Устанавливая стальные входные двери своими руками, надо обязательно предусмотреть проведение этой важной процедуры, поскольку наличие перекосов полотна, даже незначительных, по отношению к дверной коробке негативно отразится на работе всех запирающих механизмов, а значит, приводит к преждевременному выходу изделия из строя. Регулирование производится с помощью винтов, расположенных треугольником на каждой из петель двери. Расслабляя винты и подтягивая их, добиваются получения зазоров в пределах нормы. Сначала регулируется зазор со стороны петель.

Правильно установленная и отрегулированная дверь избавит своего владельца от преждевременных хлопот по ее ремонту или даже замене и связанных с этим расходов.

Установка входной двери своими руками , это не пустая трата времени, как думают некоторые, считающие, что у них ничего не получится. Конечно, люди, которые занимаются этим каждый день уже «набили руку» и делают свою работу намного быстрее, чем это сделаете вы. Но, по-моему, любой, уважающий себя хозяин дома, должен уметь делать, если не все, то основную мужскую работу в доме сам. В этой статье вы сможете найти основные рекомендации и советы по вопросу, как установить входную дверь своими руками . В конце концов, если вы сами не будете производить установку, то сможете проконтролировать людей, которые этим занимаются.

Первым делом вам нужно найти себе надежного помощника, потому что в этом процессе одному делать нечего.

И так, приступим. Любой ремонт или замена, каких либо деталей, предметов в интерьере дома или квартиры, начинается с демонтажа старых элементов. Рассмотрим, как лучше произвести демонтаж старой двери . Если вы устанавливаете двери в новое жилище, этот кусок текста можете пропустить, хотя, для расширения общего кругозора он лишним не будет.

Демонтаж старой двери.

К этой процедуре желательно отнестись с некоторой осторожностью, чтобы не нанести дверному проему и окружающим его стенам серьезных «увечий».

Снимите с петель старое дверное полотно. В зависимости от того, какие они установлены, это можно сделать двумя способами:

открыв двери перпендикулярно дверному проему (чтобы при снятии полотно не упиралось в коробку), подложите под нее, поближе к тому краю, где стоят навесы ломик или монтировку. Под монтировку, ближе к двери, положите деревянный брусок, необходимой толщины и аккуратно нажимая на полученный рычаг, немного пошатывая со стороны в сторону дверное полотно, снимите его с навесов. Можно также подложить монтировку под дверь и поднимая ее попытаться снять полотно с навесов.

если на дверях стоят петли (не разборные), их нужно снять, вывернув шурупы из дверного полотна или дверной коробки. Если это сделать невозможно (шлиц в головке шурупа «облизался» и т.п.), тогда высверлите головку шурупа или винта сверлом, диаметр которого немного больше чем толщина самого шурупа (не головки).

при нежелании возится с дрелью или отверткой, подденьте петлю гвоздодером и «вырвите» ее «с мясом».

После того, как освободили дверную коробку от полотна, можно демонтировать и ее.

Процедура удаления коробки тоже зависит от того, из чего она сделана. Если у вас стоит деревянная рама, ее целесообразно распилить поперек вертикальных стоек (под углом), и затем извлечь из дверного проема по частям. Металлическая дверная коробка может крепиться к стене анкерными дюбелями (находятся в вертикальных стойках) или же с помощью болтов к установочной раме. В таком случае, нужно найти эти дюбели (или болты) и, открутив их извлечь из дверного проема. Установочная (черновая) рама, если она у вас есть, обычно приваривается к стальным прутьям, которые вмонтированы в стену. Здесь придется поработать или «болгаркой», или «срезать» их сваркой.

После удаления коробки, очистите поверхность проема от ненужных предметов, старой монтажной пены (если она была) и прочего мусора.

Демонтаж старой двери 1. Демонтаж старой двери 2. Снятие дверного полотна с навесов.

Ну вот, демонтаж старой двери произведен. Казалось бы, можно ставить новые. Все так, если приобретенная вами новая дверь точно соответствует размерам дверного проема с соблюдением необходимых технологических зазоров. Между стеной и дверной коробкой (а если в комплекте есть установочная рама, то между стеной и ей) нужен зазор 1 – 2 см, для возможности регулировки рамы в дверном проеме. Если эти условия не соблюдаются, нужна подготовка дверного проема .

Подготовка дверного проема.

Если вы приобрели новую дверь, а она не подходит к вашему проему, что может случиться при импортного производства, придется несколько переделать место для установки двери.

В том случае, если новый дверной блок меньше установочного места, тогда, в зависимости от того, насколько нужно уменьшить дверной проем, используйте кирпич (желательно силикатный) или подходящие блоки (стеновые камни, или по-народному шлакоблоки, газобетонные блоки и т.п.). При использовании пустотелых строительных блоков, обращайте внимание на толщину их стенки, так как то этого зависит прочность крепления дверной коробки, а значит и всей конструкции.

При проведении кладки, не забывайте делать «перевязку» ее с основной стеной. Для этого нужно в стену «вмуровывать» закладные детали (стальные полоски, проволоку Ø 6 – 8 мм и т. п.) в местах, где будет шов между рядами дополнительной кладки.

Если расхождения между размерами дверной коробки и проема не значительны, при установке можно воспользоваться расширителями дверной рамы. Их можно использовать для увеличения дверной коробки, как в ширину, так и по высоте.

Например, ваша дверная конструкция уже проема на 8 — 10 см. Используйте расширители по 2,5 см с обеих сторон дверной рамы. Оставшиеся 3 – 5 см ─ это необходимые технологические зазоры, которые, затем, будут заделаны монтажной пеной. Еще пример, пол в квартире (доме) выше пола на лестничной площадке (наружного покрытия) более чем на 4,5 см (это высота стандартного порога у металлической двери). Для того чтобы пол в помещении не получился выше дверного порога, нужен расширитель, который подкладывается под нижнюю часть дверной коробки.

Расширители производятся для вертикальных стоек (левые и правые), под порог (нижние) и на верхнюю перекладину дверной рамы (верхние).

В том случае, если вам нужно увеличивать дверной проем, придется убирать часть стены. Это можно сделать с помощью перфоратора. Для того чтобы добиться максимально ровного и вертикального скола, отметьте, используя отвес или уровень, вертикальную линию в нужном месте. Затем, длинным сверлом пробурите стену насквозь в двух местах по линии. С другой стороны стены, сделайте аналогичную разметку, соединив отверстия линией. Затем при помощи «болгарки» со специальным режущим диском с алмазным напылением сделайте глубокий прорез в стене с обеих сторон. Теперь можно скалывать кирпич (бетон) с помощью перфоратора.

Сужение дверного проема. Расширение дверного проема 1. Расширение дверного проема 2. Расширение дверного проема 3. Нижний расширитель дверной коробки.

Подготовив дверной проем, можно приступать к установке входной двери своими руками.

Так как наибольшей популярностью у населения пользуются металлические двери, рассмотрим, как установить входную металлическую дверь .

Монтаж металлической входной двери.

Доставленную дверь в первую очередь нужно освободить от упаковки.

Советую не снимать защитную пленку до окончания работ. Потому что даже на финишном отрезке, при заполнении щелей монтажной пеной, она может попасть на декоративную отделку и потом ее будет довольно сложно удалить.

Основным способом крепления дверной коробки в проеме считается крепление с помощью анкерных болтов, которые входят в комплект изделия.

При их отсутствии нужно знать, что для крепления входной двери используются анкерные болты Ø 12 – 15 мм и длинной не менее 10 – 15 см.

Вдвоем с помощником вставьте дверь в подготовленный проем и, выставив ее по уровню во всех плоскостях, зафиксируйте с помощью клиньев, вставленных в зазор между стеной и дверной коробкой.

Затем, с помощью электродрели или перфоратора, в местах крепления рамы к стене, нужно просверлить отверстия необходимого диаметра, в зависимости от толщины анкерных болтов.

Следите за тем, чтобы во время работы рама не меняла своего положения.

Сверлить отверстия и устанавливать анкерные болты нужно начинать со стороны петель.

После этого, вставив болты в подготовленные отверстия, легонько «добейте» их и затяните гайки ключом с определенным усилием.

Теперь навесьте дверное полотно на петли (при необходимости смажьте навесы смазкой, рекомендуется «Литол – 24») и проверьте их работоспособность. Так же нужно проверить, как закрываются замки. Если есть необходимость, отрегулируйте зазоры между дверным полотном и дверной коробкой (они должны быть одинаковыми по всему периметру прилегания).

Завершающим этапом в процессе установки входной двери будет «заделка» технологических зазоров с помощью монтажной пены. Заполнение щелей пеной нужно производить на ⅓ часть их объема, потому что пена при застывании увеличивает свой первоначальный объем в 3 раза.

Перед тем, как проводить работу, внимательно изучите инструкцию по использованию. Помните: излишнее заполнение щели пеной, может привести к деформации дверной коробки.

Время полного застывания пены, в зависимости от влажности воздуха, составляет от 4 до 10 часов.

Есть дверные коробки, в конструкции которых предусмотрены крепежные пластины с отверстиями. В таком случае, для крепления используются дюбели и шурупы или анкерные болты. Проведение работ аналогично способу, описанному выше, за тем отличием, что отверстия в сене делаются не через дверную коробку, а через монтажные пластины, которые приварены или прикручены к этой коробке.

Крепление металлической двери анкерными болтами. Крепление металлических дверей через монтажные пластины. Дверная коробка с монтажными пластинами.

Может случиться так, что дверной комплект поступает в разобранном виде. Как пример, можно привести двери Leganza Forte. Тогда сборку нужно производить самостоятельно. Как это сделать, показано в видео ролике.

Монтаж деревянной входной двери мало чем отличается от процесса установки металлических дверей. Все начинается с удаления старого дверного полотна и коробки, подготовки проема. Затем следует выставить новую дверную коробку (без самого полотна) в требуемом месте и проверить ее положение с помощью отвеса или уровня. После этого клиньями укрепите раму в проеме, которые вставляются между дверной коробкой и стеной. Теперь можно навесить дверное полотно на петли и проверить плотность его прилегания к притворам коробки. Если вас все удовлетворяет можно приступать к креплению дверной рамы к стене.

Если в проеме, в который устанавливается новая дверь, имеются деревянные закладные элементы, тогда коробка крепится к ним с помощью гвоздей или шурупов. В случае образования зазора между стеной и дверной коробкой в местах крепления, подложите там деревянные подкладки (полоски фанеры, бруски и т. п.). Главное чтобы они не раскололись в процессе крепления. Диаметр гвоздей нужно выбирать такой, чтобы при креплении не расколоть стойку коробки. Диаметр и длину шурупов выбирайте по своему усмотрению и в зависимости от габаритов двери и закладных элементов.

Можно к коробке прикрутить металлические монтажные пластины толщиной не менее 3 мм. Их желательно устанавливать ближе к местам крепления петель или навесов, а с противоположной стороны, ближе к месту входа запорных ригелей замка в дверную коробку. Это придаст креплению двери максимальную прочность. После установки пластин, просверлите в стене отверстия, вставьте дюбели и прикрепите дверную раму через отверстия в монтажных пластинах с помощью шурупов.

В случае, когда в стене дверного проема нет деревянных закладных, можно использовать дюбели и соответствующие к ним шурупы (желательно Ø 8 – 10 мм). Для этого просверлите в дверной коробке отверстие, там, где будет производиться крепеж, и на 1 – 1,5 см глубины сделайте его большего диаметра (для возможности поставить под головку шурупа металлическую шайбу). Затем, напротив этих отверстий, сделайте отверстия в сене под дюбели. Вставьте дюбели на свое место и, установив коробку в проем, прикрепите ее шурупами.

Напоминаю ─ крепить дверную коробку желательно ближе к месту установки петель или навесов, а также не далеко от места установки дверных замков. Всего точек крепления должно быть 6 – 8 шт.

Для крепления деревянной дверной коробки в проеме можно использовать и анкерные болты. Процесс выполнения работы аналогичен процессу, который описан выше, за исключением дюбелей.

После того, как дверная коробка установлена, не лишним будет еще раз навесить дверь и проверить ее работоспособность. При необходимости произвести регулировку петель.

Если все удовлетворительно, можно заделать зазоры монтажной пеной, предварительно установив внутри дверной коробки не менее трех распорок, с расстоянием между ними не более 500 мм. Это нужно для того, чтобы монтажная пена при высыхании не деформировала раму.

Для отделки дверных откосов применяются доборы. Дверные доборы это своеобразные добавочные панели, которые имеют ширину от 0,5 см до 40 см. и толщину 5 – 20 мм. Изготавливаются они из дерева или древесноволокнистой плиты (ДВП или МДФ).

В дверной коробке может быть готовый паз шириной 1 см для установки доборов. Если же он отсутствует, можно применять панели любой толщины, прикрепляя их к коробке с наружной стороны с помощью шурупов. Устанавливая доборы, соблюдайте очередность их установки: сначала крепите вертикальные панели, а затем горизонтальную. Следует также помнить, что устанавливать панели для откосов нужно перед установкой дверной коробки в проем. Перед тем, как заделывать зазоры монтажной пеной, необходимо установить распорки, так как и на дверной коробке.

Можно установить доборы при уже установленной двери. В этом случае они крепятся к кирпичной или бетонной стене с помощью дюбелей и шурупов, а к деревянной поверхности, шурупами или гвоздями. Отверстия над шляпкой шурупов или гвоздей можно зашпаклевать или закрыть пробочками, которые имеются в продаже.

В завершении процесса монтажа входной двери, установите наличники.

Крепление дверной коробки деревянной двери анкерными болтами. Распорки перед заделкой зазоров монтажной пеной. Добор для деревянной двери 1. Добор для деревянной двери 2. Добор для деревянной двери 3.

Правильно установленная и отрегулированная дверь в открытом положении остается на месте (самопроизвольно не открывается и не закрывается).

Как видите установить входную деревянную дверь не так уже и сложно и поэтому установка входной двери своими руками под силу любому мужчине, у которого «руки растут из нужного места».

Всего вам доброго и до встречи на страницах сайта.

Для облегчения поиска необходимой информации на сайте, рекомендую воспользоваться формой поиска, которая расположена в шапке блога.
Статью нужной тематики можно найти, пользуясь списком рубрик или картой сайта.

Для того чтобы сделать сайт более интересным и информативным, прошу вас ответить на пару простых вопросов. Нажмите на кнопку.

Тем читателям, которые пользуются Яндексом и желают получать сообщения о публикации новых статей на сайте,предлагаю разместить на домашней странице виджет моего блога, используя ссылку: http://www.yandex.ru/?add=147158&from=promocode
Оформить подписку с получением обновлений на E – mail, можно в форме «Подписка на новые статьи сайта», которая находится на главной странице.

Установка металлических дверей - трудоемкий и сложный процесс, требующий особого внимания и точности. В настоящее время жители и частных, и многоквартирных домов понимают, что именно монтаж металлической двери является одним из самых эффективных способов обеспечить защиту жилья от несанкционированного вторжения третьих лиц. Но, далеко не каждый человек может заказать установку металлических дверей в специальной компании. Именно поэтому наиболее актуальным в настоящее время является вопрос о том, как установить металлические двери.

Первое, на что стоит обратить внимание - трудоемкость процедуры. Поскольку стальная входная группа имеет довольно большой вес, установить ее в одиночку будет весьма проблематично. То есть, в процессе монтажа может понадобиться помощь хотя бы одного человека. До начала работы желательно зайти на специальные сайты в интернете, и просмотреть, как делается установка - видео-уроки на эту тему достаточно доходчиво объясняют все нюансы процесса.

Предварительная подготовка

Специалисты советуют, прежде чем приступать непосредственно к монтажу, приготовить все необходимое оборудование, которое может потребоваться в процессе монтажа. Основные инструменты, которые потребуются для монтажа, обычно есть в квартире у любого человека. Если у вас их нет - перед установкой обязательно их приобретите.

К таким инструментам относятся:

молоток
уровень (желательно два - один немного уже, чем дверной проем, а второй длиной не менее полутора метров)
перфоратор
отвертки
бур, длиной примерно в 20 см
пистолет для монтажной пены
торцевой ключ

Если в наличии нет перфоратора, то его можно заменить обыкновенной дрелью.

Помимо перечисленного инструмента для самостоятельной установки металлической двери, необходимо иметь под рукой специальные приспособления. К примеру, анкеры. Традиционно они входят в комплект к входной двери из стали, но не всегда они имеются в нужном количестве, или качество их не соответствует требованиям. Чтобы процесс не затянулся, лучше предварительно подготовить все оборудование.

Установка металлических дверей: инструкция

Установка дверей - это процесс, который осуществляется в несколько этапов. Каждый этап процесса монтажа описывается очень подробно. Основные этапы:

сначала проводятся подготовительные работы
затем устанавливается дверная коробка
далее осуществляется монтаж каркаса
потом дверное полотно навешивается на петли
проверяется замок
проводятся звукоизоляционные и теплоизоляционные работы

Выполнить самостоятельный монтаж дверей можно своими силами, хоть этапы и представляют собой достаточно сложную работу, поэтому следует заострить особое внимание на каждом из них отдельно, чтобы избежать досадных и непоправимых ошибок, влекущих за собой незапланированные расходы.

Первый этап: подготовительные работы

Первый этап монтажа - подготовка дверного проема к проведению монтажных работ. Чаще всего, дверной проем имеет стандартный размер, и для его подготовки достаточно просто провести работы по выравниванию поверхности.

Если же дверной проем имеет нестандартные размеры, то металлическую дверь следует делать на заказ под него. Это гораздо выгоднее и менее трудоемко, чем проводить в дальнейшем работы по «подгону» размеров.

Правильная установка своими руками, возможна если всегда помнить о том, что коробка должна быть на несколько сантиметров уже, чем дверной проем. Это условие необходимо соблюдать в любом случае, иначе могут возникнуть проблемы с последующей эксплуатацией, да и сам процесс монтажа может затянуться.

Если нужно сделать проем больше, то лучше всего воспользоваться специальной машинкой для удаления лишних сантиметров бетона. Если же нужно, наоборот, сделать дверной проем уже, то лучше воспользоваться простой штукатуркой.

Монтаж стального каркаса

Чтобы монтаж стального каркаса был правильным, необходимо следовать определенной инструкции. Перед началом монтажа зайдите на один из специализированных строительных сайтов и посмотрите видео о том, как это делать правильно. И только после этого приступайте к монтажу.

Последовательность монтажа такова:

в дверной проем вставляется каркас, с которого предварительно сняли полотно
каркас выравнивают в проеме с помощью уровня
фиксируется дверная коробка с использованием клиньев
после фиксации размечается коробка под крепежные элементы
отверстия под крепеж просверливаются по указанным меткам
фиксируется дверь на трех крепежных элементах (посередине, сверху и снизу)
после фиксации первого крепежа производится контрольный замер полотна по уровню
если полотно стоит «в уровень», производится фиксация остальных крепежей

На этом монтаж дверного металлического блока завершен, и можно приступить к самого полотна.

Монтаж дверного полотна

Монтаж металлической двери производится только по завершении монтажа стального каркаса. Полотно необходимо навесить на петли, убедившись в отсутствии люфтов. Нужно помнить, что перед началом монтажа самого полотна следует проверить, насколько плотно прилегает уплотнитель по всему периметру коробки.

В противном случае, процесс установки может затянуться, либо вообще потребуется проведение дополнительных работ. Как правильно проверить плотность и ровность прилегания уплотнительного материала по периметру коробки, а также как делается дальнейшая установка - видео-урок объяснит лучше, чем любая графическая инструкция. Кстати, в роликах-инструкциях очень подробно описывается не только сам процесс монтажа металлической двери, но и особенности выбора расходных материалов, в том числе и уплотнителей.

Дверное полотно устанавливается в следующей последовательности:

с помощью крестообразной отвертки подтягиваются болты замочного корпуса, секрета и накладок - это необходимо сделать обязательно, поскольку во время доставки металлической двери крепежные болты могут ослабнуть
затем дверь нужно закрыть и проверить работу механизма закрывания - сделать это можно, провернув механизм в обе стороны (то есть, открыть и закрыть замок), в идеальном варианте замок будет закрываться и открываться без единого усилия
после проверки работы запорного механизма нужно заделать все строительные зазоры между дверным проемом и стеной - для этого прекрасно подойдет силикон или строительная пена, но если вы будете использовать строительную пену - не забудьте после ее застывания срезать ненужный объем, для этого подойдет простой канцелярский нож

Если все сделано в правильной последовательности, то установку можно считать завершенной. При возникновении трудностей или же при полном отсутствии строительных навыков, устанавливать дверь самостоятельно не рекомендуется. Точно так же не рекомендуется выполнять работу без помощника.

Монтаж дверей своими руками - это не столько сложный, сколько долговременный процесс. Поскольку само дверное полотно имеет достаточно большой вес, устанавливать дверь лучше с помощником. В одиночку вам сложно будет справиться с некоторыми задачами, такими, как монтаж дверной коробки и подвешивание полотна на петли.

Если у вас нет возможности пригласить помощника или вы не уверены, что сможете правильно установить металлическую дверь - лучше не рискуйте и обратитесь за помощью к специалистам. В противном случае вы можете травмироваться за счет большого веса двери.

Ключевым элементом безопасности наших квартир и домов являются входные двери. Кроме того именно их в первую очередь видят окружающие. Важно, чтобы входные двери при этом отвечали таким характеристикам и требованиям, как: надежность, прочность, эстетичный внешний вид, удобство, теплоизоляция и звукоизоляция. И все эти характеристики зависят не только от качества и вида дверного полотна и дверной коробки, но и от правильной установки. Какой бы ни была дверь хорошей, однако неумелая установка может на корню перечеркнуть все ее хорошие стороны. Ниже мы рассмотрим подробную инструкцию о том, как поставить дверь своими руками качественно и надежно. При этом постараемся рассмотреть как можно шире варианты установки различных конструкций входных дверей.

Подготовка к работам, необходимый инструмент

Еще при выборе двери следует внимательно отнестись к проведению замеров. Для заказа двери важно правильно определить размеры дверного проема. Сложность заключается в наличии дверной коробки (лудки) и толстого слоя раствора по всему периметру. Определить реальный размер составляет иногда проблему, ведь не видно четкой границы окончания проема. В результате учитывается, что в нижней части не должно остаться ничего вплоть до основания пола. Если имеются порожки или лудка сильно поднята, то в момент демонтажа все это будет убрано. Верхняя часть проема никогда не расширяется, то есть не поднимается. Боковые стороны можно в незначительной степени расширять при необходимости, однако следует учитывать ширину опорной балки, которая обозначает верхнюю грань проема. В результате дверь должна быть на 20-25 мм уже с каждой стороны. Другими словами дверная коробка новой двери должна быть на 40-50 мм меньше общей ширины проема и настолько же ниже.

Для проведения работ по монтажу входной двери понадобятся следующие инструменты:

перфоратор или ударная дрель с буром и лопаткой;
уровень;
рулетка;
молоток и кувалда;
угловая шлифмашинка (болгарка);
деревянная доска, топор и пила для формирования колышков.

Выбор необходимых материалов отличается в зависимости от того, чем будет заполняться промежуток между дверной коробкой и стенами. Это может быть монтажная пена или цементный раствор.

Для закрепления входной двери необходимы также анкера или металлические прутья диаметром 10-12 мм.

Видео: нюансы установки входной двери

Порядок работ

Какой бы ни была дверь по конструкции или материалу, процесс установки будет подобным, лишь с несколькими нюансами в каждом отдельном случае. Если новая дверь отделяется от основной коробки, то перед монтажом ее следует снять и отставить на время закрепления коробки. По всему периметру коробку и дверь желательно оклеить малярным скотчем, если на ней нет защитной пленки.

В случае если , то еще до монтажа необходимо заполнить внутреннюю часть коробки цементным раствором или монтажной пеной. До момента непосредственного монтажа заполнение успеет схватиться или высохнуть и можно будет убрать излишки.

Типичное строение и комплектация входной двери

Подготовка проема

При демонтаже старой двери не стоит особо осторожничать, важно только не повредить стены, особенно если они выполнены из пенобетона или это старое кирпичное здание. Дверное полотно снимается с петель или откручиваются петли с лудки. С помощью болгарки или пилы делается несколько надрезов по периметру дверной коробки и с помощью ломика она вынимается из проема.

С помощью перфоратора вычищается проем от излишков раствора и штукатурки, по всему периметру. Особое внимание следует уделить нижней части проема. В результате дверь должна быть смонтирована в уровень с полами в прихожей или коридоре, а этот параметр зависит от того, будет ли еще формироваться стяжка или нет. Тем более что в освобожденном проеме под старой дверью может обнаружиться деревянный брус или кирпичная кладка, которая от времени пришла в негодность. Все это необходимо вычистить и изъять, а вместо этого сформировать при необходимости подложку из кирпичей или того же деревянного бруса необходимой высоты.

Основной этап установки

С этого этапа необходима будет помощь второго человека, особенно если устанавливается железная дверь. Нужно поставить коробку от новой входной двери в проем и с помощью уровня проверить возможность ее установки строго вертикально. Проверять следует во всех плоскостях, желательно в нескольких местах. Например, приложить уровень в вертикальной стойке с внутреннего торца и с одной из соседних сторон, положить уровень на нижнюю перегородку. В результате соответствующие индикаторы уровня должны показывать строгое совпадение уровня. Если выставить в уровень мешает какая-либо часть дверного проема, то необходимо счесать выступ.

Если все нормально, то положение коробки фиксируется деревянными колышками. Для этой цели лучше использовать по две подкладки на место. Одна подкладка выполняется ровной толщиной на 5 мм меньше зазора, а вторая в виде клина, при том вторая часть значительно длиннее первой и выполняется с малым углом скоса. Таким образом, облегчается процесс регулировки коробки в уровень.

Совет: Лучше отказаться от дедовского метода и не фиксировать дверь вначале гвоздями. В таком случае очень большая вероятность, что дверная коробка сместится.

После того как дверь четко выставлена в уровень, можно приступать к ее закреплению. Для этого можно использовать несколько различных вариантов. Все зависит от конструкции двери и немного от материала, из которого она сделана. Точек крепления должно быть по три с боковых сторон и по два сверху и снизу. Это как минимум.

Первоначально закрепляется сторона, на которой находятся петли для двери, начиная с верхней точки. После каждого закрепления лучше проверять уровнем верность установки. После того как закреплена эта часть, можно навесить дверное полотно и скорректировать положение дверной коробки, а также проверить, что коробка не деформировалась и нет чрезмерных натяжений.

После этого можно снова снимать дверное полотно и приступать к закреплению другой стороны и обеих вертикальных перемычек дверной коробки. Опять-таки корректируя свои действия, при необходимости соблюдая уровень в обеих плоскостях.

Итак, способы крепления дверной коробки:

Анкерное или штыревое крепление за проушины. Такое крепление встречается чаще всего у дверей любого типа. У металлических они являются неотъемлемой частью конструкции коробки. У деревянных и пластиковых дверей чаще всего прикрепляются с помощью шурупов.

Через отверстие в проушине с помощью перфоратора с буром проделывается отверстие глубиной 10-15 см. В отверстие вставляется анкерный болт или заранее подготовленный штырь. Штырь представляет собой кусок арматуры диаметром 8-12 мм, у которого один край немного расплющен молотком до образования головки, а второй – заострен. Крепеж забивается до упора в отверстие. Анкерный болт подтягивается с помощью торцевого ключа. Если используется штырь, то он приваривается к проушине.

Анкерное или штыревое крепление через полотно дверной коробки. Собственно все повторяется, как и в первом варианте, только отверстия для креплений делаются непосредственно в торце дверной коробки.

У деревянной двери необходимо также предусмотрительно засверлить большим сверлом углубление, куда будет запотай прятаться головка анкерного болта или расплющенный край штыря.

Крепление типа захват. Такое крепление подойдет в случае металлической двери. При этом дверная коробка держится внешней окаемкой за дверной проем, а с внутренней части приваривается зацеп, который держится за внутреннюю часть стены. Такой вариант подходит для квартир и домов с монолитными стенами и позволяет поставить входную дверь без сверления и бурения отверстий в стенах.

Завершение установки

Когда дверная коробка закреплена, навешивается дверное полотно и окончательно проверяется ее работа. Для этого открывается дверь вначале на 45 градусов, а потом на 90. В этих позициях она не должна шевелиться самопроизвольно. В закрытом состоянии не должно быть люфтов. Если все нормально значит, пора приступать к заделке промежутка между дверной коробкой и стеной. Заполнение пеной ускорит и облегчит этот процесс. Только вот прочности у монтажной пены может быть недостаточно, а это скажется на взломоустойчивости всей конструкции. Лучше всего воспользоваться цементным раствором с добавлением алебастра. Раствором плотно заполняется весь промежуток. Руками это получится гораздо эффективнее, нежели мастерком или шпателем. Раствор для заполнения пространства готовится так, чтобы он не плыл. Желательно довести его до состояния рыхлого, подобного творожной массе, раствора.

Обязательно проверяется работа замков и при необходимости настраиваются ответные части, находящиеся на дверной коробке, если эта опция присутствует в конструкции. По периметру двери наклеивается аккуратно уплотнительная резиновая лента.

Через день можно снимать защитную пленку и оклеенную ранее малярную ленту. Останется только при необходимости навесить наличники с внешней стороны дверного проема. На деревянную дверь они прикручиваются саморезами с потаенной головкой. Для надежности и безопасности лучше головки саморезов утопить в дерево наличников и замазать с помощью шпаклевки по дереву.

В случае с металлической дверью наличники укрепляются заклепками или болтами.

Фактически на этом и заканчивается процесс установки входной двери. После этого необходимо соорудить откосы, с помощью которых спрятать места крепления двери и придать нормальный эстетичный вид внутренней части дверного проема.

Видеоинструкция по установке металлической двери

Категории

Популярное